Настройки фотоаппарата для съемки на улице: важные советы

Шаг первый

Первый шаг всегда подразумевает свет. Вы не сможете определиться с настройками камеры, если сперва не поймете свет. Насколько он интенсивный? Это солнечный день или облачный? Это вечер? Может вы находитесь в Нью Йорке, где высокие здания создают темные тени даже в солнечный день, или в месте с низкой архитектурой?

Возьмите за привычку смотреть на свет, когда выходите на съемку, и не прекращайте наблюдать за ним.

Несколько кратких мыслей

Чтобы заморозить движение людей, мне нравится использовать значение выдержки 1/250-й секунды в качестве точки отсчета. Это значение или выше, и у людей не будет размытия движения. При необходимости вы можете спуститься до 1/160-го или 1/125-го в сумерках или ночью, и этого должно быть достаточно, но более длинная выдержка приведет к размытию движения.

По большей части мне нравится использовать небольшую диафрагму (большую глубину резкости) между f/8 и f/16, когда это возможно. Иногда мне приходится снимать при f/2.8 из-за света, или, когда этот эффект уместен в определенных снимках, но все же предпочитаю использовать как можно меньше диафрагмы, чтобы убедиться, что сцена достаточно резкая.

В быстро двигающейся сцене вы можете пропустить фокус, а большая глубина резкости будет означать, что вы спасете снимок. К тому же, в сценах часто встречается интересный задний план (контекст может быть очень важен для уличной фотографии) или несколько объектов с разной глубиной. При небольшой диафрагме вы можете меньше беспокоится о том, чтобы все оставалось в резкости.

Чтобы иметь высокую скорость затвора и небольшую диафрагму, если свет не очень интенсивен, вам нужно поднять свой ISO. Не бойтесь этого — зерно / шум выглядит отлично, и это будет более чем компенсировано вашими фотографиями, которые в целом будут резкими. Обычно я использую ISO 400-800 при солнечном свете, 800-1600 в тени и 1600-6400 в сумерках и в ночное время.

Приоритет диафрагмы против Приоритет выдержки против Ручной режим

 

Следующим шагом будет выбор режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручного режима. Если вам комфортно и хорошо с любым из этих режимов, вы можете использовать их для любой ситуации. Но мне нравится переключать режимы в зависимости от ситуации.

Приоритет диафрагмы

Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании.

Если свет довольно ровный, вам не придется много волноваться. Но в солнечные дни, особенно в Нью-Йорке, есть огромный контраст между солнечной частью улицы и теневой. Таким образом, вам доставит хлопот менять настройки каждый раз, когда вы переходите от одного к другому.

Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.

Компромисс заключается в том, что, когда вы наводите камеру на солнце, ISO 800 немного выше, чем вы обычно используете в этой ситуации. Но добавленная зернистость прекрасна, и это позволяет вам легко перемещаться между ситуациями освещения. Ваша выдержка будет чем-то безумным, вроде 1/2500 или около того. Но это будет означать, что ваши объекты будут очень резкими.

Приоритет выдержки

В пасмурные дни или в более темное время суток, как ранним утром или вечером, я ставлю свою камеру в режим Приоритет диафрагмы со значением 1/250 (иногда 1/160 или 1/125 ночью). Это гарантирует, что движение будет заморожено, в отличие от съемки в режиме приоритета диафрагмы, когда камера опускается ниже этого порога, чтобы обеспечить достаточный свет. Трудно всегда обращать на это внимание. Затем я устанавливаю ISO соответственно с 1600 до 6400 в зависимости от того, насколько темно на улице. Причина в том, чтобы сделать диафрагму как можно меньше, хотя ночью часто приходится снимать с широко открытой диафрагмой.

Причина, по которой я не снимаю в режиме Приоритет выдержки в солнечные дни, состоит в том, что при 1/250 или даже 1/500 и ISO 800 в камеру попадает столько света, что диафрагма должна быть f/32 или f/64. Мои объективы не могут закрыть диафрагму более чем до f/16, поэтому это создает проблему и заставляет меня менять настройки, когда я иду с солнечного света в тень.

Ручной режим

Если свет очень ровный, или если вы очень хорошо справляетесь с ручным режимом, вы можете, конечно, использовать его. Благодаря постоянному освещению легко выбрать настройки и забыть о них. Однако, если свет не очень слабый, я обычно предпочитаю Приоритет выдержки или Приоритет диафрагмы.

Время, когда я использую ручной режим, часто бывает ночью. Когда так темно, мне нужно выбрать минимальные настройки, чтобы заморозить сцену и сделать ее резкой, обычно это 1/125 и f/2, или иногда в помещении, где освещение обычно одинаковое. Например, в метрополитене я обычно выбираю ручной режим и снимаю при 1/250 и f/2.8. Постоянное освещение – это для ручного режима.

Что важно при фотографировании на улице

Первое, что встречает фотографа при съемке на улице – это погода. Она может быть пасмурной, дождливой, солнечной. Во всех случаях есть много привлекательных сюжетов.

Дождливая и пасмурная погода

Важно убедиться, что фотоаппаратура защищена от воздействия влаги. Не все фотоаппараты имеют нужный класс защиты. Но ко всем из них можно подобрать специальные чехлы, защищающие от пагубного воздействия дождя. Даже если ваш фотоаппарат влагостойкий, фотографировать на улице под дождем все равно будет затруднительно, так как попадание капель на объектив испортит качество конечного материала. Во избежание этого используйте следующие варианты:

• Используйте защитный фильтр, накручивающийся на переднюю линзу. Имейте с собой тряпочку из микрофибры для очистки фильтра;
• Используйте длинные бленды, которые прикроют линзу от воздействия дождя;
• Фотографируйте из-под зонта.

В дождливую погоду на улице, как правило, недостаточное освещение. Это означает, что потребуется использовать открытые диафрагмы, относительно длинные (около 1/200 сек) выдержки, повышенные значения светочувствительности (ISO-200, ISO-400). Выбирайте из разных вариантов сочетания параметров те, которые позволят создать задуманную фотографию. Баланс белого установите на «пасмурно», это 6000 Кельвинов (6000 К).

В пасмурную погоду так же, как и в дождливую, существует недостаток света. Для достижения качественных результатов придется использовать все те же завышенные значения выдержки, светочувствительности, шире открывать диафрагму.

Солнечная погода

При съёмке на улице в солнечную погоду на матрицу фотокамеры попадает много света. При настройках камеры, предназначенных для фотосъемки в пасмурную погоду, все фотографии по итогу окажутся пересвеченными. Для получения правильной экспозиции следует использовать короткие выдержки. Большинство фотокамер могут выдавать самые короткие значения выдержки в 1/4000 сек. Профессиональные камеры могут похвастаться значением в 1/8000 сек. Современные беззеркальные фотоаппараты с электронным затвором могут выдавать почти любые значения, но таких камер в повседневной жизни фотолюбителя встречается не много.

Проблема заключается в ситуациях, когда не хватает даже выдержки в 1/4000 сек. Например, для создания портретов на улице принято использовать открытые диафрагмы, для хорошего размытия фона. Даже в сочетании с минимальным ISO, не получится обеспечить нормальную экспозицию – фотография будет пересвечена. Что же предпринять в подобном случае? Существует несколько вариантов:

• Прикрыть диафрагму, сокращая количество поступающего на матрицу света. Для обеспечения размытого фона при фотосъёмке на улице необходимо одновременно использовать большее фокусное расстояние и как можно дальше отдалить объект от фона;
• Более предпочтительный вариант – использование нейтрально-серого фильтра (фильтр нейтральной плотности, ND-фильтр). Данное чудо-стекло снижает световой поток в несколько раз. Степень понижения света указан на самом фильтре и его упаковке. При съемке на улице с использованием ND-фильтра можно получить потрясающие результаты. Помимо достижения правильной экспозиции, такое стекло позволит использовать длинные выдержки в дневное время, получая интересные эффекты, например размытый водопад, эффект шелковой воды от волн;
• Стараться фотографировать в тени. Такой выход из ситуации тоже имеет право на существование. Для выставления правильного баланса белого лучше воспользоваться автоматическим его режимом. Значения цветовой температуры в тени достигают 8000 К.

Существует также ночная съемка, съемка в тумане, на рассвете, закате и т.д. Но все это укладывается в формат отдельной статьи. Сейчас же, определившись с основными настройками для фотографии на улице, рассмотрим вопрос предмета съемки.

Что фотографировать на улице

Казалось бы — всё очень просто. Но когда дело доходит до практики, начинающий фотограф может растеряться: ведь нужно не только выделить из общей действительности интересный сюжет, но и лаконично скомпоновать снимок. Безусловно, снимать можно и людей, но начинать можно и с неодушевленных предметов. Как правило, с ними работать проще. Интересные предметы нас буквально окружают: это и интересные элементы городской инфраструктуры и необычные транспортные средства, и детали архитектуры, а то и просто красивое сочетание фактур.

Старайтесь также не располагать объект съемки строго по центру: такая компоновка редко бывает удачной. Попробуйте расположить объект ближе к одному из углов кадра, пользуйтесь правилом третей. И пожалуй самое простое правило компоновки — “бери в кадр важное, отсекай всё лишнее”. Помните о нем и не включайте в кадр лишние детали, подчеркивайте главное!

Необходимое оборудование

При съемках уличного портрета, обычно, используется минимальный набор фотооборудования. На любительском уровне он чаще всего ограничивается камерой. Остановимся подробно на ключевых характеристиках и перечне наиболее подходящего оснащения.

Для съемки портретов подойдут объективы с фокусным расстоянием от 85 мм до 135 мм (в пересчете на полный кадр). Геометрические искажения на фото у них отсутствуют. Из-за чего объект съемки выглядит максимально естественно. Кроме того, длиннофокусный объектив позволяет эффектно отделить модель от фона.

Если в распоряжении только комплектный объектив с фокусным расстоянием 18-55 мм или 24-70 мм, для съемки портретов используйте его «дальний» конец.

Дорогостоящая «портретная» оптика зачастую имеет высокую светосилу (f/1.8, f/1.4 и f/1.2). Начинающие фотографы используют максимально открытую диафрагму для более впечатляющего размытия заднего фона при любом удобном случае.

Есть несколько причин этого не делать:

Открытая диафрагма даже на самых дорогих объективах «крадет» резкость по краям кадра. На дешевых стеклах первое значение может быть вообще нерабочим.	Небольшая глубина резко изображаемого пространства не всегда играет на руку фотографу. Выделение модели, безусловно, распространённый прием. Но в некоторых случаях внимание нужно уделить и фону.

Использование максимально отрытой диафрагмы оправдано только при недостаточном уровне освещения.

Вспышка. Вспышка — незаменимый спутник фотографа не только при съемке вечерних кадров, но и в яркий солнечный день. При съемках в полдень, когда солнце находится высоко над горизонтом, на лице модели неизбежно появятся тени. Свет от вспышки эффективно заполнит передний план, уберет тени с лица и снизит разницу в освещенности переднего и заднего планов.

Рефлектор (отражатель). Не менее полезный аксессуар для выставления света в уличных условиях. Стоит в несколько раз дешевле вспышки, но при должном навыке не менее функционален. В магазине можно найти пять основных типов рефлекторов:

• серебристый — отражает большую часть света с минимальным искажением цветовой температуры;
• золотой — отражает большую часть света с добавлением теплого тона;

Чтобы не ослепить модель, с такими отражателями лучше работать на расстоянии не мене трех метров.

• белый — отражает свет без искажения цветовой температуры. КДП немного ниже, чем у предыдущих, свет более мягкий;
• черный — поглощает большую часть света. Применяется в специфических задачах, например, для увеличения тени или отсечения лишнего отраженного света, попадающего на модель;
• прозрачный — скорее не отражатель, а рассеиватель. Используется для смягчения жесткого света солнца, источников постоянного освещения, вспышки.

Размер отражателя выбирается исходя из задач. Для крупных планов будет достаточно небольшого отражателя 50х50 см. Для ростовых фото стоит выбирать рефлектор не менее метра в диаметре.

С помощью рефлектора можно решать следующие задачи:

Заполняющее освещение лица. При контровом свете в ясную солнечную погоду трудно добиться выразительного освещения. Для того, чтобы исправить тусклый, неинтересный свет на лице, направьте отражатель на модель. Поэкспериментируйте с его расположением, чтобы добиться лучшего результата.

Убрать контрастные тени при съемках с высоко стоящим солнцем можно с помощью рассеивающего рефлектора. Его располагают непосредственно над моделью. Тени в этом случае получатся мягкие и выразительные.

Добавление объема. При установке отражателя слева или справа одна сторона модели будет освещена больше, чем другая. Получившаяся светотень добавит объема фотографии. Кроме того, объема можно прибавить черным отражателем.

Помните — с отражателем трудно работать без ассистента.

К чему быть готовым перед съемкой

Уличная съемка в общем и портрет в частности имеют ряд характерных особенностей, которые фотограф должен учесть до начала работы. К ним относится:

Сложный контроль освещения

Работа в студии предполагает построение световых схем с участием нескольких групп вспышек, число которых может доходить до пяти. Основной источник света уличного фотографа — солнце. Настроить его не получится. Придется подстраиваться самому.

Перед фотосессией полезно узнать время восхода и заката. Когда Солнце находится близко к горизонту, тени становятся мягче, а свет равномерно ложится на горизонтальные объекты. Работать в это время получится даже с минимальным набором оборудования.

Время рассвета и заката с наиболее благоприятными условиями для съемки получило название «золотой час». Несмотря на название, продолжительность этого времени намного короче и зависит от времени года и местонахождения. Например, в Скандинавии, Канаде, Аляске или на севере России, золотой час может длиться более часа весной и осенью.

Если реализация задумки требует более длительного промежутка, используйте время после утреннего или перед вечерним «золотым часом». Освещение в этом случае меняется не сильно.

При съемке располагайтесь так, чтобы Солнце находилось у вас за спиной по диагонали (за плечом). Если фотографируете с заполняющей вспышкой — по диагонали за спиной модели.

Наиболее сложный период для съемок — полдень. Солнце находится в зените, из-за чего тени становятся контрастнее и темнее, а объектив рискует поймать блик.

Без дополнительного оборудования обойтись тут очень сложно. Придется искать места в тени или ждать, когда солнце закроют облака и пользоваться непродолжительным моментом.

Выбор локации

В студии фотограф фактически сам создает антураж, подходящий образу модели. При уличной съемке выбор подходящего места — важная и сложная задача. Нюансов здесь хватает:

• локация должна быть необычной и незаезженной, а окружающая обстановка соответствовать творческому замыслу фотосессии;
• доступ к подходящим местам может быть затруднен или запрещен;
• реализации задуманной идеи могут мешать прохожие или транспорт;
• далекое расположение локации от места проживания рискует осложнить работу.

Универсальные рекомендации по выбору места фотосъемки вряд ли возможны. Помните, что окружение должно гармонировать (или противоречить?) образу модели. Доверяйте своему креативному мышлению.

Вечерние и ночные фотосессии

Тема освещения уже затрагивалась выше, но что насчет его недостатка или полного отсутствия? Такие сюжеты тоже пользуются популярностью в жанре уличного портрета. Их реализация потребует от фотографа большего опыта и наличия дополнительного оборудования.

Несколько советов для вечерних фотосессий:

• располагайте точечные источники света за спиной модели;

• экспериментируйте с постоянным светом. Это могут быть магазинные витрины или уличные фонари;

• подсветите лицо модели с помощью светодиодной панели или вспышки телефона;

• используйте штатив.

Подытожим

1. Объектив для портретной съемки стоит выбирать среди вариантов с фокусным расстоянием от 85 до 135 мм.
2. Не используйте максимально открытую диафрагму без необходимости.
3. Фокусируйтесь по глазам модели.
4. Для лучшего результата используйте рефлектор или вспышку.
5. Самое подходящее время для съемок — рассвет и закат. Самое неподходящее — полдень.
6. В облачную погоду можно снимать в любое время дня. Света меньше, но он мягче.
7. Во время вечерних фотосессий экспериментируйте с уличными источниками освещения или имейте при себе светодиодную панель.