Выдержка в фотоаппарате: как правильно настроить и использовать, мануал для начинающих

Что такое выдержка в фотоаппарате

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат снимает один кадр, время закрытия затвора в фотоаппарате. Выдержка бывает длинная и короткая.  Короткая выдержка замораживает движение, а длинная либо показывает само движение, либо размывает сам сюжет.

 

Историческая справка о выдержке

Первые камеры отличались от современных по принципу получения снимка и не имели автоматических механизмов настройки параметров. Выдержка, время, в течение которого крышка фотоаппарата была открыта, была настроена вручную фотографом из-за низкой светочувствительности фиксирующих слоев, что затрудняло съемку длинных экспозиций до изобретения фотопленки.

С тех пор мало что изменилось в работе механизма, за исключением нововведения движения светочувствительного элемента внутри корпуса камеры. В настоящее время затвор работает по примерно одинаковой схеме, где во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени, которое может быть определено автоматически или задано пользователем в режиме приоритета выдержки (S на фотоаппаратах Nikon и Tv на Canon).

Классификация

Выдержка фотоаппарата может быть короткой или длинной. Короткой считается период времени от 1/60 до 1/8000 секунды, а длинной — от 0,5 до 30 секунд. Короткая выдержка позволяет получать изображения практически мгновенно и полезна при съемке быстро движущихся объектов. Длинная выдержка, напротив, предпочтительна для создания красивых фотографий с использованием эффекта размытия и рисования света.

В официальных спецификациях фотоаппаратов есть множество значений выдержки, которые могут быть записаны в долях секунды или в секундах. Некоторые производители используют только знаменатель, опуская числитель, что делает запись удобнее.

Тем не менее, в некоторых случаях заданных значений выдержки может быть недостаточно. Для этого были созданы уникальные режимы для регулирования выдержки, такие как режим B или Bulb. Этот режим позволяет держать затвор открытым, пока нажата кнопка спуска затвора, что может быть полезно для съемки световых эффектов и световой живописи. Однако не все камеры поддерживают этот режим, и его активация может потребовать специального параметра на колесе выбора режимов.

Как обозначается выдержка

Выдержка на фотоаппарате обычно обозначается значением времени, которое затвор камеры будет открыт. На большинстве фотоаппаратов это значение указывается в виде дроби, где числитель указывает на время, в течение которого открыт затвор (обычно это бывает доли секунды), а знаменатель обозначает целое число единиц времени (обычно это секунды). Например, значение выдержки 1/250 означает, что затвор будет открыт 1/250 секунды. Также на некоторых фотоаппаратах можно использовать символы, такие как S (на фотоаппаратах Nikon) или Tv (на фотоаппаратах Canon), чтобы указать приоритет выдержки в режиме работы камеры.

Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки. Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.

ВАЖНО! Фотография, сделанная со скоростью выше скорости синхронизации, как правило, низкого качества.

Как настроить выдержку в камере?

В камере выдержка устанавливается в двух режимах: ручном (M) и приоритете выдержки (S).

В остальных случаях рассчитывается фотоаппаратом автоматически. На камере она отображается:

• в видоискателе;
• на основном экране;
• на верхнем экране

Напомню, отображаться будет целое число, например: 50, 640. Это означает, что установлена выдержка 1/50 или 1/640. Либо, если число отображается со значком секунд ”, то число является выдержкой в секундах.

Чтобы узнать, как изменить выдержку на вашей камере, обратитесь к инструкции. Например, на фотоаппаратах Nikon, она меняется поворотом колеса под большим пальцем правой руки.

Т.е. устанавливаем режим M или S и поворотом этого колеса изменяем выдержку. В режиме S (приоритета выдержки) камера подберет диафрагму автоматически. В режиме M все параметры нужно установить вручную.

Если прокрутить колесо до конца влево, то последним значением будет режим BULB, на случай, если 30 секунд будет недостаточно.

Что происходит при уменьшении выдержки

При съемке движущихся объектов можно добиться более четкого изображения. Однако, если вы и ваш объектив находятся в неподвижном состоянии и вы не используете вспышку, необходимо убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно длительная, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры. Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть не короче, чем обратная величина фокусного расстояния (в 35 мм). Например, для использования 50-миллиметрового объектива необходимо выбрать скорость не медленнее 1/50 секунды, а для 200-миллиметрового объектива — не медленнее 1/200 секунды. Если съемка производится на маленький формат, необходимо использовать фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость будет выше.

 

Четыре примера настройки выдержки

Как ее настроить для чайников

Допустим, у нас есть свадебная фотография, на которой жених и невеста сидят на чемодане, а за их спинами проезжает поезд. Наша задача — передать движение поезда. Прежде чем поезд проедет мимо, молодожены должны сесть перед рельсами. Однако, мы можем выбрать безопасное место для съемки в метро, находящемся на безопасном расстоянии от поезда. Расположите фотоаппарат на штативе на расстоянии двух метров от объекта съемки. Если у вас нет штатива, то положите камеру на какую-то поверхность, чтобы избежать движения и размытия кадра.

Установите выдержку в настройках фотоаппарата на 1/4 или более длительную выдержку, например, 1/2. Перед началом съемки проведите эксперименты с разными настройками выдержки на вашей камере. Начните с установки выдержки самостоятельно, остальные настройки будут настроены автоматически.

Ниже мы расскажем о других настройках, которые необходимо знать. Как только вы увидите, что поезд уже проедет мимо вас, нажмите на кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Камера замедлится, поскольку затвор будет медленно закрываться и произойдет щелчок.

В этот момент, когда вы нажмете на кнопку, предупредите ваших клиентов, чтобы они сидели и не двигались. Как только поезд уедет, сделайте еще один снимок клиентов в том же положении и том же месте, но с обычными настройками (длительной выдержкой и экспериментами с ISO — светочувствительностью).

Можно получить интересные кадры воды. Если, к примеру, тебе нужно показать, как вода течет, ее в движении, то ты ставишь в настройках длинную выдержку и обязательно используй штатив. Кадры будут не такими смазанными. Да, вода будет течь, но если ты будешь снимать без штатива, то потечет и зелень рядом, и цветы, и птицы, звери. Все будет в движении, и ты получишь на выходе не то, что ожидал.

Для чего нужна выдержка

Установка короткой выдержки позволяет заморозить движение, делая объекты на снимке более четкими и детализированными. Например, это может быть полезно при съемке спортивных мероприятий, где нужно зафиксировать быстрое движение игроков или транспорта, чтобы изображение не размылось.

С другой стороны, установка длинной выдержки может использоваться для создания эффекта динамического размытия, который подчеркивает движение на снимке. Это может быть полезно для съемки портретов в движении или для создания эффекта течения воды на фотографии пейзажа.

Также следует учитывать, что установка слишком длинной выдержки может привести к размытию изображения из-за дрожания камеры. Поэтому при использовании длинной выдержки необходимо использовать штатив или другую опору, чтобы избежать такого эффекта.

Когда какую выдержку использовать

Для наглядности составил таблицу с описанием часто встречающихся ситуаций. Поможет определиться, когда использовать длинную выдержку, когда короткую.

Отмечу, что значения указываю примерные. Здесь нет догм, каждый случай уникален. Поэтому относитесь к этим цифрам, как базовым, от которых можно отталкиваться и подбирать подходящее значение.

Ситуации	Описание и диапазоны выдержек
Мало света.	Если нужно снять в темном помещении или в условиях недостаточной освещенности, то нужно удлинить выдержку, чтобы избежать размытости и смазанных кадров. Стоит ориентироваться на формулу, согласно которой выдержка не должна быть длиннее 1/эквивалентного фокусного расстояния. Если не знаете, что такое эквивалентное фокусное расстояние и кроп-фактор, можете прочитать об этом здесь. Если объект съемки статичен, то лучше использовать минимальный ISO и подбирать диафрагму под сюжет. Обычно выдержка будет составлять около 1/25 – 1/50. Если в кадре присутствует движение, то стоит использовать светосильную оптику, открытую диафрагму, повысить ISO и подобрать выдержку, чтобы избежать размытия. Не забывайте использовать внешнюю вспышку – это может оказаться полезным в темных помещениях.
Выдержка — главное средство в борьбе со смазом и шевеленкой.	Не забываем о формуле: выдержка короче либо равна 1/ЭФР. Укорачиваем выдержку, если не получается сделать четкое фото при не слишком длинных значениях (например, 1/30).
Ночная городская съемка.	В зависимости от освещенности значения могут варьироваться примерно так: 1/10 – 15 с. Обязательно используем штатив и не забываем выключать VR (функцию подавления вибраций), если таковая имеется.
Вечерние портреты.	Чтобы получить четкие снимки, не стоит использовать выдержки длиннее 1/20, особенно при использовании короткофокусной оптики. Если вы снимаете вечером, не используйте длиннофокусную оптику, такую как 105 мм или больше. Светосильные объективы с фокусным расстоянием 50 мм и 35 мм (со стабилизацией VR) позволяют снимать атмосферные портреты человека в городе с использованием более длинных выдержек. Однако, если человек движется, длинные выдержки не подходят. В таком случае можно использовать открытую диафрагму и поднять ISO, чтобы снимок получился не недоэкспонированным. Съемку лучше делать в формате RAW, чтобы можно было впоследствии вытащить темные проваленные детали и снизить шум, вызванный высоким ISO. Если у вас дорогая полнокадровая камера, съемка станет намного проще. Вы можете использовать высокий ISO без риска получить низкокачественное изображение, укоротить выдержку и использовать длиннофокусную оптику. Формат RAW также позволяет лучше работать с деталями. Короче говоря, полный кадр развязывает руки для такой съемки.
Длиннофокусная оптика.	Опять же, правило про 1/ЭФР то же. Если выбираете оптику, отдавайте предпочтение стабилизированным вариантам (с VR). Моторчик компенсирует вибрацию, и с рук проще снимать на более длинных выдержках – меньше риск получить шевеленку. Пример: вы снимаете птиц на оптику с ФР 200 мм на кроп. На Nikon ЭФР будет 300 мм. Значит, необходимое условие для съемки – использовать выдержку 1/300 или короче. Обратите внимание – условие необходимое, но может быть недостаточным, т.к. мы снимаем не статику, а движение птиц. При быстром полете 1/300, вероятно, будет недостаточно – лучше использовать 1/800, 1/1000 и короче.
Избыток света.	Компенсируем прикрытыми диафрагмами и короткими выдержками. А что, если мы снимаем портрет в пустыне под палящим солнцем? И при этом хотим получить сильное размытие и открываем диафрагму до 1.4. А? Все же будет пересвечено. На помощь приходят сверхкороткие выдержки – 1/2500, 1/4000 и даже 1/8000 с. К слову, не все камеры поддерживают выдержку 1/8000 (речь про механический затвор). Некоторые считают ее наличие признаком профессионализма камеры. В любом случае, это упрощает работу со светосильной оптикой в ситуациях, как в примере.
Съемка с проводкой.	Примерный диапазон – 1/10 – 1/200 с. Для быстро перемещающихся автомобилей, птиц попробуйте начать с диапазона – 1/80 – 1/160. Велосипедисты, прочие спортсмены – 1/40 – 1/60. Если изображение все еще выходит четким, удлиняйте до 1/20 – 1/40 или более экстремальных значений.
Вода, облака.	Для заморозки пробуем выдержки 1/500 и короче. Нужен водный поток с деталями? Пробуем ¼ — 4 с. Нужен размытый водный поток без деталей? Пробуем > 4 с. Передача движения облаков сильно зависит от их скорости. Движение при очень сильном ветре будет заметно от выдержки 1/15 или 1/10. Обычно же красивое размытие получается при 3 – 15 с. Если хочется получить абстрактное фото, где вода и небо превращаются в однотонную субстанцию без деталей, пробуем диапазон 20 – 30 с и больше.
Трассеры.	Пристрелочно можно пробовать 10 – 30 с. При большом плотном потоке машин можно пробовать 3 – 5 минут. Если поток небольшой, то трассеров почти не будет видно.
Спорт.	Чем динамичнее, тем короче выдержки) Все индивидуально, не стану приводить конкретные значения. Начинается все примерно с 1/200 и короче. Обращу внимание на одну деталь – скорость снимаемого объекта по отношению к фотографу изменяется. Для проносящейся мимо машины выдержка должна быть сильно короче, чем для той же машины, которую снимаем издалека, когда она едет на нас или от нас. Если света недостаточно и позволяет сюжет, можно пользоваться этим фактом.

Замораживание движения

Длинная выдержка

Зум

Зум следует той же предпосылке, что и при длинной выдержке, за исключением того, что вместо бокового перемещения камеры мы будем перемещать ее вперед (или назад) или, в противном случае, изменим масштаб с помощью объектива.

Таким образом, как и прежде, мы будем использовать длинные выдержки, но не слишком большие, чтобы избежать проблем с объектом съемки. Когда затвор открыт, мы будем перемещать камеру, стараясь держать объект съемки в одном положении, чтобы сохранить резкость и получить дрожащий фон. Это дрожание будет следовать за движением, которое мы сделали, поэтому оно создаст размытость движения к нашему субъекту, передавая скорость, угнетение или отчаяние.

Если вы используете зум-объектив, то получить этот эффект будет проще, если вы будете монтировать камеру на штатив.

Дрожание

Дрожание не всегда является технической ошибкой. Иногда оно может быть использовано для создания творческих фотографий, которые передают некоторые чувства. Вы также можете использовать этот инструмент, например, для передачи ощущения скорости, головокружения и дезориентации.

Чтобы попасть в центр нашего интереса, но не на задний план, лучше всего установить камеру на штатив и использовать низкие скорости. Если у вас нет штатива, рассчитайте самую низкую скорость, которую вы можете выдержать (обычно около 1/30 сек.), и используйте некоторые трюки для достижения стабильности.

 

Фотографии в ночное время или при слабом освещении

Когда солнце начнет заходить, вы заметите, что ваша камера начинает требовать большего количества света. И когда наступит ночь, даже если вы будете освещены уличными фонарями города, света все равно будет недостаточно, чтобы правильно выставить фотографию.

В таких ситуациях вам придется как можно больше замедлиться, чтобы получить свет без необходимости поднимать ISO слишком сильно. Даже если вы используете штатив, думайте, что если вашим центром интересов является человек, он также будет двигаться. Поэтому постарайтесь использовать выдержку около 1/30 или 1/40 секунд и правильно экспонируйте снимок, открывая диафрагму как можно шире и повышая чувствительность ISO, насколько это необходимо.

Эффект шелка

Шелковый эффект является одним из наиболее востребованных эффектов на пейзажных фотографиях с водой (реки, водопады или море). Эта мягкая деталь воды передает очень привлекательную красоту и покой, но в чем на самом деле заключается эффект шелка? движение воды зафиксировано в длинной выставке. Медленную скорость затвора применяют для фотографирования, например, водопада.

Таким образом, для достижения эффекта шелка на воде необходимо использовать длинные выдержки, обычно более длинные, чем 1 секунда. Чем быстрее и сильнее течет вода, тем ниже скорость, необходимая для достижения эффекта шелка.

Для этого типа фотосъемки обычно требуется штатив. Кроме того, обычно также требуется использовать фильтр нейтральной плотности (ND), особенно при съемке при дневном свете, чтобы предотвратить передержку фотографии из-за такой длинной выдержки.

Облака в движении

Движущиеся облака создаются так же, как и шелковый эффект воды: при использовании очень длинных выдержек. Чем больше ветер и чем быстрее движутся облака, тем ниже выдержка, необходимая для того, чтобы этот эффект был заметен. Тем не менее, вполне вероятно, что вам потребуется несколько секунд, чтобы движение в облаках было хорошо заметно.

Как и в случае с эффектом шелка, при съемке в дневное время нам понадобится штатив и фильтр нейтральной плотности (ND).

Ночная фотография

Ночная фотография — особый вид фотографии. С обычными параметрами или автоматическим режимом мы не получим от нее многого. Одним из важнейших параметров, который мы должны овладеть, чтобы получить хороший результат, является выдержка.

Если мы хотим сфотографировать звезды, нам придется использовать достаточно длительное время экспозиции, от 15 до 30 секунд. Однако имейте в виду, что вращение земли сделает звезды смазанными, если мы превысим определенную скорость. Все зависит от фокусного расстояния

Световая живопись

Световая живопись — это еще один тип ночной фотографии, при которой выдержка будет иметь ключевое значение. Как следует из названия, световая живопись в основном состоит из живописи со светом. Любой инструмент, который производит свет, сможет быть использован для создания этих оригинальных фотографий: фонарики, вспышки, лазер, игрушки со светом, инструменты, специально разработанные для световой живописи, автомобильные фары и даже огонь и искры.

Чтобы «рисовать светом», нам просто нужно сделать снимок с длинной экспозицией и переместить источник света в нужную нам форму, пока затвор остается открытым. Таким образом, все движения будут записываться, создавая формы и рисунки или выборочно освещая различные участки фотографии.
Проблема со световой живописью заключается в том, что, как правило, априори мы не знаем, сколько времени нам потребуется для этого.

Вспышка

Независимо от того, используете ли вы вспышку, установленную на фотокамере, освещение или даже студийные вспышки, к выдержке вам придется относиться очень серьезно. Скорость затвора является замечательным инструментом. Высокая скорость затвора означает, что он открыт в течение непродолжительного периода времени. Если вы не используете специальные высокоскоростные синхронизированные вспышки, вы обычно не сможете увеличить скорость затвора более чем на 1/200 или 1/250, так как это скорость синхронизации большинства вспышек.

ВАЖНО! Если вы превысите эту скорость, вы получите страшный «занавес». Что это? Это более темная полоска на вашем снимке.

Это связано с тем, что при использовании такой большой выдержки вспышка срабатывает, когда затвор уже закрывается, не позволяя свету попасть на всю фотографию.

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

 

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

• Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
• Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

 

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Резюме

Выдержка – это время, в течении которого матрица принимает свет.

Часто она сильно влияет на восприятие кадра, с ее помощью можно создавать различные эффекты и решать проблемы. Она – один из 3х кирпичиков экспозиции наряду с диафрагмой и ISO. И важно научиться правильно ее определять.

Отталкивайтесь от советов и примерных значений из этого материала и пробуйте–пробуйте-пробуйте! Если пользуетесь автоматическим режимом и никогда не устанавливали выдержку вручную, начните использовать S или даже M режимы. Увидите, насколько больше свободы они дают. Исходя из опыта, мозг потом сам будет предлагать нужные значения. Успехов в творчестве!