Снимаем водопад правильно

Посещайте водопад в правильное время

В зависимости от источника воды в водопаде, его внешний вид может радикально меняться от одного сезона к другому. Например, водопады, которые питаются талым снегом, зачастую пересыхают или сильно скудеют к концу лета. Их обычно лучше всего посещать поздней весной или ранним летом (ранней весной они могут быть чересчур бурными). Итак, в отношении разведки водопадов, хорошо бы найти их источник и посещать их, когда воды в нем достаточно.

Важно также приходить на водопад, когда условия освещения хорошие. Сбалансированный и рассеянный свет отлично подходит для съемки водопадов, потому что помогает показать детали в тенях и усилить контраст. Лучшее рассеянное освещение появляется в пасмурные дни (облака действуют как естественные рассеиватели), но если вы не можете ждать облачного дня, посетите водопад на рассвете или закате (пока весь он находится в тени).

Худшее время для съемки водопада – это когда одна его половина находится в тени, а  вторая – на солнце. Ваша камера не сможет обработать такой контраст.

Скомпонуйте изображение

Когда вы прибудете на водопад, не нужно сразу устанавливать штатив! Погуляйте вокруг, посмотрите через видоискатель в поиске разных углов и позиций камеры. Вот несколько советов для компоновки вашего изображения:

• Снимайте под углом, а не прямо перед водопадом
• Приблизьте телевиком и снимите одну маленькую область, вместо того, чтобы пытаться фотографировать весь водопад с прилегающей территорией.
• Включите элементы переднего плана (например, камни, цветы и т.д.)

В качестве примера для первого совета, привожу две фотографии одного и того же водопада (одна была снята прямо перед ним, другая — со стороны).

Замечаете существенные отличия?

Настройте поляризационный фильтр

Когда вы выстроили хорошую композицию, настало время тщательно настроить ваш поляризационный фильтр, чтобы максимизировать его эффект. В то время как вы смотрите через видоискатель, вращайте фильтр и смотрите, когда исчезнут отражения (в этот же момент зелень станет гораздо более насыщенной).

Возможно, вам придется прокрутить его полностью несколько раз, чтобы удостовериться, что вы нашли наилучшую позицию.

Настройте камеру

Для того, чтобы получить эффект шелковой воды, который вы видели на снимках водопадов, вам нужна длинная выдержка. Итак, здесь приводится несколько рекомендуемых настроек, с которых можно начать:

Переведите камеру в режим ручного управления (M). Когда я только начинал фотографировать водопады, я снимал в режиме приоритета выдержки, но быстро перешел на ручной, потому что камера не всегда выбирала диафрагму, которая мне была нужна для получения правильной глубины резкости. Если вы никогда раньше не фотографировали в режиме ручного управления, не беспокойтесь. В случае с водопадами, снимать в нем особенно просто.

Используйте узкую диафрагму. Это необходимо по двум причинам: это позволит вам использовать более длинную выдержку и все будет в фокусе. Я рекомендую начинать с f/16, и уменьшать дальше, если это значение не может обеспечить вам достаточно большую выдержку. Некоторые фотографы посоветуют вам всегда использовать самую узкую диафрагму из тех, что есть на вашем объективе, но я стараюсь избегать этого, потому что объективы обычно теряют резкость на своих наименьших (и наибольших) диафрагмах.

Используйте самое низкое значение ISO на вашей камере. Это также поможет вам снимать на более длинных выдержках, но у этого есть и другое преимущество: на низких ISO изображения получаются менее «шумными» и с более широким динамическим диапазоном. Пока вы будете работать на длинных выдержках, ваш кадр будет гораздо более чувствителен к шуму, так что низкие ISO позволят вам его отчасти нивелировать.

Начните с выдержки в несколько секунд. Когда вы снимаете водопады, поиск правильной выдержки требует экспериментирования, но обычно неплохо начинать с 2 секунд. Будьте готовы использовать выдержки в диапазоне от 1 до 30 секунд.

Ну ладно, хватит о настройках, давайте уже начинать снимать!

Сделайте снимок и просмотрите

После того, как вы сделаете снимок, посмотрите его на своем LCD-дисплее, включив гистограмму. Изучите края гистограммы, чтобы определить, потеряли ли вы детали в тенях/светах. Для примера взгляните на изображение ниже и соответствующую ему гистограмму справа:

Отметьте, как гистограмма показывает, что изображение сильно недоэкспонировано: почти все пиксели черные.

Если вы теряете детали в тенях, попробуйте увеличить выдержку и сделать другой кадр. А если утеряны детали в светах, можно, напротив, уменьшить выдержку.

Этот этап проходится методом проб и ошибок. Возможно, вам придется менять настройки камеры между кадрами, чтобы получить то совершенное изображение, к которому вы стремитесь.

Если выбранная вами выдержка слишком коротка для получения эффекта шелковой воды, и вы уже пытались сузить диафрагму, тогда вы можете попробовать накрутить на объектив нейтрально-серый фильтр, который позволит вам увеличить выдержку.

Как убрать пересветы в Photoshop

Наиболее распространенная проблема, с которой вы столкнетесь при съемке водопадов, это пересветы. Даже в случае со сбалансированным и рассеянным светом, вы, вероятно, все равно получите небольшую пересвеченную область где-нибудь на воде: она выглядит как огромная белая клякса в середине вашего красивого водопада – фу!

К счастью, есть простой способ избавления от этой штуки и придания ей текстуры, такой же, как и на всех остальных частях водопада. Вот как это сделать:

Выберите инструмент «Затемнитель» («Burn», смотрите выше) и установите диаметр около 100 пикселей, жесткость 15%, диапазон на «света», и экспозицию примерно 8%. Далее просто нажимайте на  кнопку мыши и «рисуйте» на зоне пересветов.

Постарайтесь не проходить по одной и той же точке дважды, иначе эффект затемнения удвоится (обычно в результате вы получите темно-серую воду).

Если вода получается слишком темной, вернитесь назад и попробуйте другие настройки (наиболее сильный эффект оказывает изменение параметра «экспозиция»).

Вот пример того, что получилось, когда я применил данную технику к фотографии выше:

Необходимое оборудование

Камера. Если фотоаппарат у вас уже есть, и он достаточно хороший, то смело переходите к следующему пункту. Главное, чтобы камера имела ручной режим настроек, возможность снимать на длинной выдержке, объектив был сменный, а технические характеристики и внутреннее меню тщательно изучено. При желании можно снять красиво и на недорогой фотоаппарат, имея неплохой объектив и правильные навыки. Если выбирать модель, то пусть будет «зеркалка» с режимом стабилизации изображения, возможностью снимать в RAW и использовать объективы, а если еще и без кроп-фактора, то снимать будет гораздо проще. Остальные моменты успешно компенсируются оптикой, правильно настроенными режимами и грамотно выбранным штативом.

Объектив. Небольшие водопады часто окружены камнями, деревьями и протекают в узких ущельях. Поэтому используйте для таких съемок широкоформатный объектив, лучше если он будет типа «зум» с фокусным расстоянием 18-20 мм. Такой объектив является универсальным для «пейзажника» или свадебного фотографа. Если вы планируете снимать много и долго в этих жанрах, приобретите хороший дорогой широкоформатник. Он долго прослужит и позволит качественно отрабатывать практически всех необходимые мероприятия и моменты.

Штатив. Съемки водопада предполагают наличие ветра и неровной поверхности для установки камеры. Поэтому штатив должен быть качественный и устойчивый, от него зависит не только стабилизация кадра, но и сохранность камеры. Количество поворотных направлений в данной ситуации не так важно, как устойчивость и рабочая нагрузка. Последняя должна превышать вес камеры с объективом и фильтром. А возможность регулировать высоту каждой ноги отдельно поможет более прочно установить штатив на неровной поверхности.

Фильтры. Снимать быстро бегущую воду без фильтров достаточно сложно, она получается неживой или слишком смазанной. Потому что вода отражает и преломляет падающий на нее свет, создает блики, засвеченные пиксели. Для водопадов обычно берут 2 фильтра: нейтральный серый и поляризационный. Первый выравнивает цвет и убирает засветы от потоков воды, второй делает их более прозрачными, естественными, снижая общую яркость снимка. Современный вариант профессионального фильтра – переменный серый выполняет функцию вышеперечисленных и позволяет регулировать степень затемнения.

Сменные аккумуляторы. Об этом много пишется на всех форумах и некоторые фотографы все равно попадают в такую ситуацию. Камера при длинной выдержке потребляет много энергии, поэтому аккумуляторы быстро разряжаются. На помощь придет сменный блок или запасные батареи. В холодную походу даже двойной комплект. Места они занимают немного, а польза очевидная.

Дополнительные карты памяти. Такая же ситуация возникает с памятью камеры, когда съемки долгие, сохраняются снимки в RAW. Лучше брать несколько карт по 16 или 32 Гб, так проще будет потом искать нужное, да и зависать будут меньше при сохранении. Флешки весят и занимают места еще меньше, чем аккумуляторы, поэтому лишние 2-3 штуки про запас должны быть. Важный момент – освобождайте карты памяти сразу после съемки, так вы не удалите случайно снимки с чьей-то свадьбы в процессе работы.

Тряпочки из микрофибры для объектива. Водопад – явление достаточно мокрое, чтобы запечатлеть интересные кадры, придется подходить к воде достаточно близко. Брызги от потоков будут постоянно попадать на стекло объектива. Возьмите несколько специальных тряпочек для оптики, вам придется каждые 5-7 минут протирать объектив.

Настойка выдержки и техника съемки

Чем больше вы установите выдержку, тем необычнее будут снимки воды. При значении выдержки в 1/30 вы получите своеобразный вид движения воды. Самые интересные результаты выходят при выдержке от 1/30 до 1/2 секунды. Интересные фото можно получить при выдержке равной 1 или 2 секундам. При больших значениях выдержки течение воды становится похожим на соляной или застывший столб, и при этом мало напоминать воду.

Применяя длительную выдержку, следует установить камеру неподвижно, иначе будет выглядеть размытой не только вода, но и окружающий ее пейзаж. Используйте штатив в данной ситуации, но если его нет, то вы можете зафиксировать фотокамеру на земле, большом камне или растущем рядом дереве. Также можно попробовать зафиксироваться, облокотившись на рюкзак или какой-нибудь неподвижный предмет.

Выставив значения короткой выдержки в диапазоне 1/60 – 1/125 фотоснимок водопада будет выглядеть, как привычное изображение.

В зависимости от скорости воды, точки расположения камеры и других внешних факторов можно добиться различного результата. Например, задавая короткий интервал времени в 1/250 – 1/500 сек, фотокамера может зафиксировать брызги воды, незаметные невооруженным взглядом, и они будут похожи на стеклянные осколки. Яркое солнечное освещение позволяет запечатлеть красивые блики воды.

Выбор освещения

Прекрасные снимки водопада можно получить в утренние или вечерние часы. Днем, с выставленной длинной выдержкой, вы можете получить пересвеченную фотографию, потому что на матрицу попадет больше света. Чтобы избежать этого, установите светочувствительность камеры (ISO) на минимальное значение и попробуйте максимально закрыть диафрагму.

Также для уменьшения освещенности очень часто используют нейтрально-серый фильтр, который позволяет даже при очень ярком свете получить желаемый результат.

Композиция

Выполняя фотосъемку водопада не жалейте кадров (если конечно не снимаете на пленку). Измените угол съемки и экспериментируйте с композицией. Так, чтобы вода преобладала на снимке или же, напротив, занимала меньшую часть. Используйте крупные планы. Ищите интересные объекты (камень, выступающий из воды, упавшее дерево, опавший лист) и постройте композицию вокруг них. Большее впечатление придает контраст между статичными объектами и движущейся водой.

Съемка рек и водопадов

© Евгений Тимашев

Для начала давайте немного вспомним геометрию. Большинство фотографических жанров подразумевают фиксацию состояния объектов в определенной точке времени. И если мы живем в четырехмерном пространстве (если считать время за еще одну систему координат), то обычная фотография двумерна. Снимок имеет высоту и ширину. Глубина же передается проекцией точек в пространстве на плоскость, заданную бумажным отпечатком из минилаба или цифровым пространством монитора. Если же перед фотографом стоит задача съемки водного потока, будь то горная река или водопад, для передачи динамики просто необходимо добавлять в кадр третье измерение — время.

Немного теории в образах

Согласитесь, язык математики, если речь идет о природе, — это, мягко говоря, не самый удобный и интересный способ общения. Дабы не прослыть занудой, предлагаю поговорить о съемке водных потоков на простом языке. Итак, вы собираетесь в поездку и точно знаете, что вам предстоит съемка горной реки или водопада. К чему и как нужно готовиться?

Основным подходом в подобного рода съемке является передача динамики движения воды. Не стоит пытаться «замораживать» поток, делая различимыми малейшие капельки и брызги, отлетающие от камней и деревьев. Тем самым вы просто отбросите фактор времени, проще говоря, остановите его. В реальной жизни человек видит процесс движения воды совершенно иначе. Глядя на реку, люди видят именно движение — не застывшую картинку, а кино. Передать эффект кино в одном-единственном кадре нам поможет длинная выдержка.

© Евгений Тимашев

© Евгений Тимашев

Приведу знакомый всем пример с водопроводным краном. Неплотно закрученный вентиль позволяет воде просачиваться наружу, порождая столь раздражающий звук падающих капель. Если приоткрыть кран больше, отдельные капельки воды соединяются в единое целое, образуя непрерывный поток. В случае с фотографией все происходит точно так же, просто роль регулирующего крана смесителя у нас выполняет затвор фотокамеры. Приотворив его на короткое время, мы получим отдельные капельки; задержим затвор открытым подольше — и у нас на карточке будет самый настоящий живой поток.

Техника и подходы к съемке

Теперь определимся с набором фотооборудования, которое всенепременно будет полезным при съемке движущейся воды. На основе личного опыта могу сказать, что наиболее эффектные кадры получаются при съемке широкоугольным объективом. Прием достаточно стандартный, но от этого он ни в коем случае не становится плохим. Прежде всего нужно выбрать интересный и привлекающий внимание передний план. Это может быть камень со мхом, снежный сугроб, ветка, кочка, след животного. Все что угодно, главное, чтобы это помогало реализации вашей идеи. Съемка ведется с нижней точки, камера обычно располагается очень близко к выбранному объекту.

[BANNER 4448]

На среднем и заднем планах должны быть элементы пейзажа, которые являются препятствиями для воды. Если вы снимаете горную реку, обязательно включайте в кадр валуны, разрезающие поток на части. Отличным фотографическим объектом является речной порог или их группа. Если же вы снимаете водопад, обращайте внимание на выступы и полочки, принимающие удар мощных струй воды.

© Евгений Тимашев

© Евгений Тимашев

Выбор нижней точки съемки не случаен. Располагая камеру на одном уровне с горной рекой, вы лучше передадите динамику движения воды. Направляйте фотоаппарат навстречу потоку, эффект движения проявится еще сильнее. Съемка водопада с нижней точки придает снимку особенную силу, величественность. Широкий угол и удачно выбранный передний план только добавляют драматизма. Если говорить о диапазоне фокусных расстояний, то для кропнутых зеркальных камер можно посоветовать использовать объектив 12–24 мм либо несколько фиксов в тех же пределах. Для полнокадровых или пленочных 35-миллиметровых камер оптимальным выбором будет объектив с фокусным расстоянием от 18–20 мм. Я, к примеру, зачастую отдаю предпочтение сверхшироким углам.

© Евгений Тимашев

© Евгений Тимашев

Выстраивая кадр, стоит поэкспериментировать с динамичными ракурсами, наклоняя камеру таким образом, чтобы на снимке просматривалась диагональ. И не обращайте внимание на горе-критиков на фотосайтах с их дежурным штампом про заваленный горизонт, который пора записывать в разряд ругательств. Грамотно заваленный горизонт чаще всего идет только на пользу снимку. Помимо необычного ракурса, подчеркнуть динамику может и расположенный диагонально в кадре объект, уходящий в перспективу. Если такой объект будет расположен близко к переднему плану, то геометрические искажения широкоугольного объектива сыграют вам на руку.

© Евгений Тимашев

Очень важный пункт в списке необходимого оборудования — штатив. Если вы забыли его дома, о хороших фотографиях можно забыть. Штатив будет много времени проводить в воде, сопротивляясь течению, следовательно, это должна быть тяжелая и устойчивая модель. Поскольку выше я писал про съемку с нижней точки, необходимо учесть, что штатив должен позволять опустить камеру практически до уровня земли. Если говорить о выборе головки для трипода, то тут каждый должен полагаться на свой вкус. Я предпочитаю головку шарового типа. Важно, чтобы камера фиксировалась на штативе очень жестко и не «клевала» объективом. Длинные выдержки этого не прощают. После завершения съемки обязательно ослабьте все защелки и разложите треногу в сухом месте. Своевременный уход за аппаратурой увеличит срок ее службы.

Выбор погоды и освещения

Особое внимание следует уделить выбору погоды для съемки движущихся потоков воды. Как ни странно, идеальной погодой и залогом успешных кадров будет плотная облачность на небе. Свет, который в таких условиях всегда рассеян, позволит не испытывать трудностей с выбором экспозиции, ведь все объекты будут равномерно освещены и на перепады яркости не будет даже намека. Помогать фотографу будет и низкая освещенность. Помните, снимать нужно на длинных выдержках, и яркий солнечный свет далеко не идеален для этого случая.

© Евгений Тимашев

Чтобы снизить световой поток, идущий на матрицу или пленку, первым делом максимально закройте диафрагму, а в случае с цифровой камерой используйте минимально возможное значение светочувствительности (ISO). Если же предпринятые меры не дают ожидаемого эффекта, как нельзя кстати окажется нейтральный серый фильтр, снижающий количество света, проходящего через объектив, но не влияющий на цвета. Эти фильтры бывают разной плотности: 0,3, 0,6, 0,9 и т. д. Фильтр с плотностью 0,3 снижает световой поток на одну ступень, и света проходит в два раза меньше, чем без фильтра. Фильтр с плотностью 0,6 уменьшает количество света на две ступени, то есть в четыре раза. Расчеты можно продолжить, но мы же договорились сегодня без математики?
Обеспечить эффект темных очков может и поляризационный фильтр. Помимо своих основных свойств, он также притемняет свет. Обычно я использую именно его. Практически все свойства полярика пригодятся при съемке рек и водопадов. Довольно часто требуется убрать отражения с поверхности реки и проявить дно. Без поляризатора тут никак. Если съемка идет в лесу, фильтр хорошо справляется с задачей насыщения зеленого цвета листвы и хвои. Вердикт: если вы собираетесь снимать воду, поляризатор обязательно должен быть у вас в рюкзаке.
Выбор выдержки и нужной плотности фильтра — задача во многом творческая. Все зависит от скорости водного потока и той картинки, которую вы хотите получить. Общее правило очень простое: чем длиннее выдержка, тем более однородной будет выглядеть вода на фотографии. Если вы снимаете цифровой камерой, делайте несколько дублей с разной выдержкой и оценивайте результат. Всегда сохраняйте текстуру на поверхности воды и в отдельных струйках. И еще раз, не допускайте, чтобы живой поток превратился в плоское белое пятно. Обращайте особое внимание на участки кадра, где вода встречается с препятствиями, а также те места, где поток имеет минимальную толщину (обычно это струи водопадов и горных порогов).

© Евгений Тимашев

© Евгений Тимашев