Как фотографировать ночью

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант – тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору – крышу автомобиля или край окна – и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена – ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения.

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ – выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой – 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки – 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, как пользоваться режимом «Bulb»). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика – на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии – ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии – настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой – нормально экспонированной – без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются – изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум – ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора – цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум – ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого.

В стандартном режиме (автоматический баланс белого – «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать – установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём – указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно – задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах Canon. Настройка камер других производителей может немного отличаться.

1. Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
2. Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
3. Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» – обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ – фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого – баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Совет №1:Старайтесь избегать использования фильтра нейтральной плотности (ND фильтра)

На той фотографии (ниже) я задал выдержку 25 секунд. Это достаточно длинная выдержка, и, чтобы избежать переэкспонирования, я фотографировал прямо перед завершением захода солнца. Света было мало, поэтому не было необходимости в ND фильтре.

Если вы используете фильтр нейтральной плотности, то во время длинного экспонирования это приведет к появлению цветового оттенка. Да, можно использовать поляризатор, но избегайте фильтров нейтральной плотности. Снимайте, когда солнце совсем низко, и используйте низкие значения ISO, как 100 или 200. Не поймите меня неправильно, мне нравятся ND фильтры, но не ночью.

Совет №2: Наилучшее время для длинной экспозиции – 25 секунд

Я знаю, что это смелое заявление. Хотя и не настолько смелое, как то, что французская кухня – лучшая в мире, но все же смелое. Вот почему я это рекомендую; я обнаружил, что при выдержке 25 секунд вода становится шелковистой, а облака эластичными, это выглядит красиво и хорошо продается. Очевидно, что это также художественный выбор, но как фотограф вы конечно же хотите, чтобы ваши фотографии купили. Лучший показатель того, что людям нравятся ваши фотографии, это то, что их покупают.

Вот пример:

Сначала я начал с 6-секундной экспозиции.

Теперь, делая фотографию, я экспонировал по светам. Когда вы раскроете тени, убавите света и немного повысите экспозицию, то получите что-то похожее:

У меня сохранились все детали, но единственная проблема в том, что облака не двигаются, а вода не выглядит шелковистой.

Поэтому я пошел дальше и задал время экспонирования 25 секунд. Теперь похоже на то, что света немного переэкспонированы, но я считаю, что для уличных фонарей это не так уж и страшно, потому что в целом все получилось хорошо.

Заключение таково, что 25-секундная экспозиция лучшая, и вам даже не понадобится пульт, просто включите в камере 2-секундный таймер и перейдите в ручной режим, используйте низкое значение ISO и подходящую диафрагму, как f/7 или f/8.

Если фотография слишком светлая, можете задать диафрагму f/14, а если слишком темная, то можно даже задать f/4. Просто проверьте фокусировку и убедитесь, что фон остается резким.

Совет №4: Снимайте по направлению к солнцу

Когда вы собираетесь снимать на длинной выдержке без ND фильтра (для того, чтобы избежать появления цветового оттенка, совет №1), хорошо делать это по направлению к солнцу. Когда оно находится за линией горизонта, то делает небо красивым с множеством цветов и оттенков.

На этой фотографии вы видите, что солнце садится слева.

А если я поверну камеру от солнца и по направлению к городу, то вид будет такой.

Вы видите, что деталей в небе осталось очень мало. Но снимая по направлению к солнцу, вы всегда получите красивую детализацию даже после заката, и это подходящее время для такого рода фотографий.

Настройки камеры

При выборе камеры один из первых вопросов, которым задаются новички: будет ли она хорошо снимать ночью. Это происходит потому, что интуитивно понятно: при недостатке света хорошие снимки получить сложнее. Почему это происходит? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала выяснить, какие настройки можно для этого использовать. Перечислим их.

1. Светочувствительность. В любом современном фотоаппарате эта настройка скрывается под аббревиатурой “ISO”. Определяет чувствительность к свету цифровой матрицы камеры. При настройке выбирается число ISO, с повышением которого, например, в два раза, будет увеличиваться освещенность снимка, также, в два раза (при неизменности остальных параметров).

Фото, сделанное на низкой чувствительности

Фото, сделанное на высокой чувствительности

2. Выдержка. Это время, на которое открывается затвор камеры. Если используется электронный затвор — время, за которое делается снимок. Понятно, что увеличение выдержки увеличивает освещенность снимка, но приводит к размытию движущихся объектов (если камера неподвижна), либо размытию снимка в целом (если двигается сама камера). Выдержка выражается в секундах, либо долях секунды (например 1/50 секунды, 10 секунд и так далее).

Эффект длинной выдержки на снимке

3. Диафрагменное число. В объективе любой серьезной камеры находится специальное устройство, изменяющее диаметр отверстия, через которое проходит свет, попадающий в дальнейшем на матрицу камеры. Это устройство называется диафрагмой, а диаметр этого отверстия влияет на так называемое диафрагменное число. Чем больше диаметр отверстия диафрагмы, тем меньше данное число. Обозначается эта характеристика латинской буквой f с каким-либо числом после нее через косую черту. Например f/2.0, f/10 и так далее. Получается, что чем меньше диафрагменное число, тем более светлый снимок мы получим.

Эффект малой глубины резкости на снимке

Итак, мы знаем, какие характеристики отвечают за освещенность снимка. Можно прийти к выводу, что при ночной съемке достаточно “выкрутить” их в сторону увеличения освещенности, и мы получим хорошую фотографию. Однако, любой из этих параметров невозможно изменять в эту сторону до бесконечности, так это приводит к нежелательным эффектам:

• Повышение чувствительности приводит к увеличению уровня так называемых “шумов” на снимке. Это зернистость, видимая глазу, степень которой постепенно возрастает с увеличением числа ISO.
• Выдержку можно увеличивать до больших значений только если мы снимаем со штатива неподвижный объект, либо, наоборот, хотим применить эффект размытия движущихся объектов в творческих целях.
• Диафрагма влияет на так называемую “глубину резкости” — область расстояний от камеры до объектов съемки, в которой данные объекты будут резкими. То есть, если мы хотим получить четкое изображение предметов, находящихся, например, в 5 и 20 метрах от камеры, мы должны будем закрывать диафрагму, то есть увеличивать диафрагменное число.

Итак, зная базовые принципы, мы можем действовать правильным образом, дабы получить максимальное качество изображения в условиях плохой освещенности. Для этого можно последовательно ответить на следующие вопросы:

Ведем ли мы съемку неподвижных объектов? Если да, в идеале камеру нужно поставить на штатив и использовать достаточно длинную выдержку (здесь необходим дистанционный спуск или таймер, чтобы не сотрясать камеру в момент съемки). Это позволит нам использовать любые значения остальных настроек. Впрочем, слишком длинная выдержка также приведет к увеличению шумов, это необходимо учитывать.

Если объект съемки двигается, мы должны выставить короткую выдержку — здесь значение подбирается так, чтобы не было размытия в движении, с одной стороны, и остальные настройки не приходилось завышать (такое может быть если выдержка слишком короткая). Уже на этом этапе можно сделать тестовые снимки, чтобы посмотреть, что получается.

Второй вопрос, на который следует ответить: хотим ли мы получить размытый передний или задний план. Если да — открываем диафрагму, если нет — закрываем до приемлемых значений. Здесь еще нужно понимать, что на камерах с меньшим размером матрицы диафрагменное число можно выставить больше, так как у них большая глубина резкости.

Третий этап — установка чувствительности — здесь мы просто выставляем то значение, которое позволит нам получит нормальный снимок. Конечно, большие значения делают фотографию более светлой, но и увеличивают количество шумов.

Для примера, рассмотрим, снимок, сделанный ночью со штатива:

Что необычного мы на ней видим?

Во-первых, свет от фар на проезжей части вытянулся в длинные шлейфы, а сами автомобили не видны на изображении. Это говорит о том, что здесь были использована длинная выдержка. И действительно, данное фото было сделано с выдержкой 30 секунд. Дома и прочие неподвижные объекты остались резкими, благодаря применению штатива.

При этом, поверхность воды на снимке выглядит ровной, это, также, произошло благодаря длинной выдержке.

Точечные источники света обрели довольно длинные лучи, благодаря значению диафрагмы — f/22. Обычно, не стоит применять такие значения диафрагмы, но здесь это уместно.

Чувствительность здесь минимальна — ISO 100.

Дополнительные приемы

Кроме того, стоит применять следующие приемы при съемке с недостаточной освещенностью:

1. Снимайте в формате RAW. Это позволяет при постобработке скорректировать уровень контрастности и вручную задать настройки шумоподавления. Это, можно сказать, продвинутая техника, которую применяют настоящие фотографы.
2. Лучше применять ручные настройки, если они есть. В продвинутых камерах для этого есть режим M (ручной), в простых обычно можно выставить только чувствительность.
3. Возможно, когда света мало, стоит его добавить? Если мы снимаем дом, вряд ли получится его осветить (если он не принадлежит вам, или вы не мэр города). Но если объект съемки имеет небольшие размеры, выходом может стать применение вспышки или постоянного света. Впрочем, дополнительные источники света могут полностью изменить картину освещения, об этом стоит помнить.
4. Альтернативный вариант — не гнаться за техническим качеством снимка, возможно, наоборот, повысить чувствительность, перевести все в черно-белый формат и так далее. Это уже из области творчества, здесь каждый решает сам.
5. Можно использовать определенные типы эффектных светофильтров. Светофильтры представляют собой оптическое стекло, которое крепится перед объективом и позволяет получить тот или иной эффект. При ночной съемке будут уместными звездные фильтры, которые добавляют лучи на точечных источниках света. Похожего эффекта можно добиться с помощью закрытия диафрагмы.

Выбор оборудования

Конечно, наличие топовой камеры и объектива облегчает съемку в условиях плохого освещения. Однако, не всегда это спасает. Фактически, существует два типа съемки ночью:

1. Съемка на длинных выдержках со штатива. В этом случае выбор самой камеры и объектива не слишком принципиально влияет на качество получаемых снимков. Здесь важнее возможность поставить длинную выдержку, что позволяет снимать на минимальных значениях чувствительности.

Само собой, если вы используете штатив, не стоит на нем экономить. Части, на которые идет максимальная нагрузка (голова, шарниры, винты), должны быть из металла, во избежание деформации и износа. Штатив не должен быть слишком легким, так его будет просто-напросто сдувать сильным ветром.

Большим подспорьем будет покупка пульта дистанционного спуска, благо простейшие модели стоят совсем недорого.

2. Съемка движущихся объектов с короткой выдержкой. Если съемка со штатива с длинными выдержками невозможна, то приходится выставлять высокую чувствительность и открывать диафрагму. Здесь уже будет играть роль, насколько на это рассчитаны камера и объектив, ведь на высоких значениях ISO появляются шумы, а на открытой диафрагме уменьшается резкость. Индивидуальные особенности отдельных моделей можно узнать из посвященных им обзоров.

Конечно, между этими типами съемки нет четкой границы, но такое разделение помогает лучше понять, на какое оборудование стоит потратить деньги.

Фотографируем колесо обозрения

Колесо обозрения ночью, при большой выдержке, выглядит очень впечатляюще. Что бы запечатлеть его вам понадобится широкоугольный объектив. Установите камеру на штатив, скомпонуйте кадр и снимайте. Так как, мы хотим, что бы максимальная область кадра была в фокусе, то стоит установить диафрагму в пределах f/11-f/32. При фотографировании в ночное время, такая диафрагма потребует установки большой выдержки. Работать вам придется в ручном режиме, или режиме приоритета выдержки. Установить выдержку следует на значение от 1 до 30 секунд. Снимать лучше всего с помощью таймера, спускового тросика или пульта дистанционного управления. В результате вы должны получить кадр с темным небом, четким центром колеса и размытыми огоньками подсветки колеса.

Фотографирование звездных следов

Благодаря съемке с большими выдержками вы можете добиться красивых эффектов, показывающих движение звезд по небу. Такие фотографии можно сделать гораздо красивее, благодаря деревьям и другим интересным объектам переднего плана. Для такой съемки необходимо установить выдержку на камере в режиме «Bulb» и установите диафрагму на значение f/2.8 — F / 4 для достижения оптимального результата. Активируйте с помощью пульта дистанционного управления кнопку спуска затвора. Чувствительность ISO должно быть установлено на минимальное значение, для того что бы фотографии были максимально резкими и не зернистыми. По прохождению желаемого отрезка времени, еще раз нажмите кнопку на пульте, тем самым завершив процесс создания фотографии. При этом, времени должно пройти не менее 15 минут, а еще лучше, что бы это было несколько часов.

Размытие света фар

Съемки при большой выдержке создает потрясающий эффект от света фар. Фотографирование автомобилей – это потрясающий способ обучится работе с длинными выдержками в частности, и ручными режимами, в целом. Для такой съемки вам обязательно потребуется штатив, так как любое дрожание руки приведет к смазу кадра. Что касается настроек, то желательно установить диафрагму на значение около f/16, таким образом, большая часть кадра будет находиться в фокусе и будет четкой. Затем устанавливаете выдержку. Чем дольше выдержку вы поставите, тем длиннее линии от фар у вас получатся.

8 советов по съемке с большой выдержкой

Размытие морских волн

При фотографировании морского побережья с большой выдержкой вы получите красивый эффект размытой волны, которая будет похожа на туман. Для такой работы лучше всего фотографировать в последний час перед заходом солнца. В данной работе вам так же понадобиться штатив. Для фотографирования рекомендуется использовать широкоугольный объектив с наименьшим отверстием диафрагмы и фокусом на бесконечность. Поверните переключатель режимов камеры на ручной режим, и использовать длительную выдержку (5-30 секунд). Чем дольше будет выдержка, тем больше на туман будет похожа морская вода. Что бы избежать даже малейшего размытия используйте пульт дистанционного управления, спусковой тросик или таймер.