Объектив для фотоаппарата: как правильно выбрать, характеристики, на что обращать внимание

Что нужно учитывать при выборе объектива

Объектив — самая важная часть камеры. Неудивительно, что так много людей мучаются из-за покупки новых объективов. Хороший объектив дорогой и специализированный. Покупаете ли вы свой первый или ваш двадцатый объектив, важно точно знать, что вы ищете. Вот основные факторы, которые вы должны учитывать, прежде чем выбрать ваш следующий объектив для фотоаппарата.

Характеристики объективов

Фокусное расстояние – один из первых параметров, на которые смотрит фотограф при выборе объектива. Это неспроста – фокусное расстояние во многом определяет сферу применений объектива.

 

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол зрения и тем мельче выглядят объекты на кадре.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием (широкоугольные) применяются для съемки панорамных видов, пейзажей, архитектуры, интерьеров т.д. Широкий угол зрения позволяет этим объективам снимать общими планами, захватывая в кадр большое пространство, однако перспектива на таких снимках выглядит искаженной и неестественной. Из-за искажения перспективы на «шириках» при малейшем отклонении камеры от горизонтального положения появляется эффект отклонения вертикалей.

При подъеме широкоугольного объектива вверх вертикальные объекты начинают «валиться» внутрь кадра.

На сверхширокоугольных (фишай) объективах кроме перспективных искажений может проявляться еще и дисторсия – геометрическое искажение, из-за которого прямые линии, расположенные близко к границе кадра, выглядят искривленными. Существуют конструктивные решения, почти полностью устраняющие дисторсию на широкоугольных объективах, но цену оптики они заметно увеличивают.

Но не надо думать, что широкоугольными объективами пользуются только риеэлторы – их свойства широко используются в художественной фотосъемке. Из-за искажения перспективы близко расположенные объекты выглядят неестественно большими по сравнению даже с незначительно удаленными – и это позволяет создавать в кадре интересные эффекты.

Кроме того, никакой другой объектив не способен вместить в кадр столько деталей.

Длиннофокусные объективы, наоборот, угол зрения имеют маленький, зато могут приближать объект съемки. Это – основное преимущество длиннофокусной оптики, используемое при репортажной съемке, при съемке дикой природы и спортивных событий. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее будет увеличен объект съемки.

Второе преимущество длиннофокусной оптики – малая глубина резкости, позволяющая эффективно (и эффектно) отделить снимаемый объект от окружающего фона. Поэтому объективы с фокусным расстоянием 70-200 мм часто используют для портретной съемки.

Объективы с фокусным расстоянием больше 200 мм относятся к профессиональной технике – они тяжелы, неудобны и дороги, но зато позволяют снимать пугливых диких животных в естественных условиях обитания, делать снимки спортсменов с трибуны стадиона и фотографировать архитектурные детали высоких зданий и сооружений.

Без телеобъектива такого кадра не сделать

Основные недостатки длиннофокусной оптики – большой вес и габариты. Кроме того, обилие оптических элементов снижает количество света, проходящего через неё, поэтому светосильной длиннофокусной оптики мало, и стоит она очень дорого. Еще одно проявление большого количества оптических элементов – различные дисторсии, особенно хорошо заметные на недорогих объективах.

Для повседневной и портретной съемки применяются среднефокусные объективы, называемые также нормальными – и не потому, что остальные объективы ненормальные, а потому что именно эти объективы по свойствам наиболее близки к человеческому глазу и обеспечивают изображение с естественной для нашего взгляда перспективой.

Тип фокусного расстояния

Для увеличения универсальности многие объективы снабжаются возможностью изменения фокусного расстояния (зум). Такой объектив может заменить фотографу целую линейку фикс-объективов (с фиксированным фокусным расстоянием), давая выигрыш по массе и габаритам носимого оборудования. Да и по цене тоже – хоть зумы и дороже фиксов, но если сравнивать цену одного зума и нескольких фиксов (которых он заменяет), то экономия будет вполне заметна.

Кроме того, использование зума снижает нагрузку на фотографа – при использовании фикса для того, чтобы немного укрупнить или уменьшить кадр, фотографу придется самому подойти поближе или отойти подальше. Как шутят фотографы: «на фиксе зум делается ногами». А если сделать это надо быстро? А если за спиной – стена, или под ногами – обрыв? А на объективе с переменным фокусным расстоянием достаточно покрутить кольцо.

Но есть у зумов и недостатки. Во-первых, элементы фиксов подобраны так, чтобы снизить абберации – и они на фиксах минимальны. При переменном же фокусном расстоянии полностью скорректировать абберации не получится и при различных положениях кольца зумирования могут возникать различные искажения. Во-вторых, увеличение количества оптических элементов ведет к снижению светосилы оптики. Поэтому все существующие объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и больше – фиксы.

Каждый объектив оснащен диафрагмой, меняющей количество попадающего в него света. Обычно диафрагма имеет круговую конструкцию, состоящую из нескольких лепестков.

Максимальное и минимальное диафрагменные числа определяют крайние положения диафрагмы. Максимальное диафрагменное число, кроме того, определяет светосилу объектива. Чем больше это число, тем больше света попадает в объектив на максимальной диафрагме. Чем это хорошо?

Во-первых, это позволяет снимать короткими выдержками при слабом освещении и невыcоком ISO, что позволяет добиться высокой четкости изображения и отсутствия цифровых шумов.

Во-вторых, чем больше открыта диафрагма, тем уже ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). ГРИП – один из важнейших инструментов предметной и портретной съемки, именно благодаря малой глубине резкости достигается эффект размытия фона при сохранении четкости объекта съемки. Светосильные объективы позволяют намного эффективнее отделять фон и размывать его (эффект бокэ). На эффект бокэ влияет также количество лепестков диафрагмы. Блики, находящиеся в расфокусе, принимают форму отверстия диафрагмы. Считается, что круглые блики создают более «мягкий» эффект бокэ – и для этого число лепестков должно быть побольше (от 8).

Впрочем, следует понимать, что качество бокэ – параметр субъективный, и его влияние на зрителя куда больше зависит от мастерства фотохудожника, чем от характеристик техники.

Байонет – это узел, соединяющий камеру и объектив.

Поскольку обычно объектив покупается к камере, а не наоборот, выбор байонета сводится к тому, чтобы еще раз просмотреть характеристики своей камеры (если вы вдруг забыли). Потому что, в общем случае, не получится подсоединить объектив к камере с другим байонетом. Впрочем, существуют переходники, позволяющие в некоторых случаях решить проблему физического соединения «неродного» объектива и камеры.

Переходник позволит установить на современную камеру «ручную» оптику от старого фотоаппарата.

Байонет, однако же, соединяет объектив с камерой не только физически, но и электрически (а это – автофокусировка, стабилизация, автодиафрагма и т.п.) Обеспечить же беспроблемное электронное сопряжение большинство переходников не в состоянии. Для объективов с байонетами Canon EF существуют «умные» переходники с сохранением электронных функций на байонеты Canon EF-M, Canon RF, Micro 4/3, Sony E и Fujifilm G Mount. Еще у Nikon и Sony есть «умные» переходники с «зеркальной» оптики на беззеркальную камеру: Nikon F на Nikon Z и Sony E; Sony A на Sony E. Все остальные варианты если и удастся соединить с помощью переходника, то настраивать при съемке придется вручную.

 

«Умные» переходники позволяют полноценно соединять «неродные» камеры и объективы. К сожалению, существуют они не для всех комбинаций.

Автофокусировка позволяет автоматически подстраивать фокус камеры под объект съемки – для этого надо лишь подвести снимаемый объект под отображаемую в видоискателе точку фокусировки. За количество точек фокусировки и за выбор актуальной отвечает электроника камеры, задача объектива – отработать сигнал, полученный от фотоаппарата.

Большинство современных объективов имеет автофокус, исключение составляют некоторые фиксы – и здесь следует быть особо внимательным. Светосильные фиксы на максимальной диафрагме зачастую имеют очень малую ГРИП, и «поймать» резкость вручную на таких объективах без должного опыта и сноровки будет непросто, особенно если у камеры нет вспомогательных режимов для ручной фокусировки – например, focus peaking-а.

Если на долгой выдержке камера будет дрожать, изображение потеряет резкость – «смажется». Стабилизация изображения позволяет камере компенсировать «шевеленку» — до некоторого предела, разумеется. Стабилизация может быть матричной, цифровой и оптической. Первые два вида относятся к камере, а вот оптическая – реализуется в объективе.

Стабилизация может сильно помочь при съемке с рук долгими (от 1/50 с) выдержками. Особенно важна оптическая стабилизация на длиннофокусных камерах – при съемке удаленных объектов даже минимальные перемещения камеры приводят к сильному смещению изображения в кадре, которого матричная и цифровая стабилизация компенсировать не могут.

Совместимость с полнокадровыми фотоаппаратами показывает, на какую матрицу рассчитан объектив – на полнокадровую (FF, Full Frame) или кропнутую. Не всегда можно установить кропнутый объектив на полнокадровую матрицу или наоборот – полнокадровый объектив на кропнутую матрицу.

Байонеты некоторых производителей этого не допускают – например у Canon кропнутые объективы имеют байонет EF-S, отличающийся от полнокадрового EF. А вообще при установке объектива, рассчитанного на кроп-фактор, отличный от кроп-фактора камеры, следует представлять последствия:

— При установке кропнутого объектива на полнокадровую зеркальную камеру следует иметь в виду, что у кропнутых камер зеркало меньше и кропнутые объективы конструируются с учетом именно этого – маленького – размера зеркала. Перед установкой объектива следует убедиться, что оставшегося в камере пространства хватит для хода зеркала, иначе первая же попытка съемки закончится его поломкой.

Если объектив встал в байонет и не мешает зеркалу, то это еще не все. Поскольку кропнутый объектив проецирует изображение на участок, меньший размера матрицы, по краям кадра появляется черная рамка – виньетка.

Nikkor DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S (кроп 1,5) на полнокадровом Nikon D610.

Некоторые полнокадровые камеры можно перевести в кроп-режим, при котором черная рамка будет убираться, а содержимое кадра – растягиваться на весь экран. Работать в таком режиме с кропнутым объективом удобнее, но следует иметь в виду, что виньетирование на всех объективах происходит по разному. Некоторые кропнутые фиксы уверенно покрывают полный кадр, разве что дисторсия по углам будет значительна. Если виньетка мала, имеет смысл оставить камеру в полнокадровом режиме, а виньетку убирать уже при обработке фото на компьютере.

SMC PENTAX DA 35mm f/2.4 AL (кроп 1,5) на полнокадровом Pentax K-1. Виньетки практически нет.

Ну и напоследок – установка кропнутого объектива на полнокадровый сенсор снижает количество эффективных мегапикселей. Если на 24 Мп полный кадр поставить объектив с кропом 1,3, то количество эффективных мегапикселей станет всего 15,2 Мп.

— При установке полнокадрового объектива на кропнутую камеру особых проблем не будет, разве что «как будто» увеличится фокусное расстояние объектива. Фактически оно останется прежним, но поскольку в кадр будет попадать только часть изображения, то 200 мм полнокадровый объектив на камере с кропом 1,3 будет давать такую же картинку, как на полнокадровом давал бы объектив с фокусным расстоянием 200*1,3 = 260 мм. Особенно это надо учитывать при большом кропе и установке короткофокусных полнокадровых объективов. 18 мм полнокадровый широкоформатник на камере с кропом 2 будет снимать как вполне себе нормальный 36 мм.

Плюсом же такой установки можно считать уменьшение дисторсии – они проявляются всегда по углам, так что в этом случае останутся за кадром.

Макрообъектив может использоваться для макросъемки – фотографирования мелких предметов с небольшого расстояния.

Большинство объективов рассчитаны на съемку со значительным удалением от объекта съемки (50-100 фокусных расстояний), при меньшем расстоянии качество изображения ухудшается. Некоторые объективы могут работать в макрорежиме, при котором минимальная дистанция фокусировки значительно уменьшается (до 10-15 фокусных расстояний), что позволяет снимать некрупные предметы в большом масштабе. Но следует понимать, что такие «универсалы» все равно будут отставать от специализированных макрообъективов как по качеству изображения, так и по максимальному увеличении. Специализированные макрообъективы предназначены только для съемки вблизи, зачастую на фиксированный фокус (высокая светосила весьма важна при макросъемке), имеют максимальный масштаб 1:1 и больше. Короткофокусные макрообъективы имеют большую светосилу, но для съемки их нужно приближать к объекту чуть не вплотную, поэтому они чаще используются для предметной съемки. Для съемки насекомых обычно применяются длиннофокусные макрообъективы.

Варианты выбора объективов

В качестве первого объектива для новой камеры подойдет универсальный среднеформатник с переменным фокусным расстоянием.

Если вы приобрели полнокадровую камеру, выбирайте среди соответствующих объективов.

Для съемки удаленных объектов и дикой природы вам потребуется телеобъектив.

Снимать подвижные объекты в условиях слабой освещенности очень сложно без светосильной оптики, да и плэнерным портретистам, готовым на все ради красивого бокэ, такие объективы тоже пригодятся.

Сверхширокоугольные объективы позволят вместить в кадр максимум деталей и создать интересные визуальные эффекты.

Для съемки насекомых, ювелирных изделий, миниатюрных моделей и прочих небольших предметов вам понадобится макрообъектив.

При частой съемке с рук объектив со стабилизацией изображения поможет сделать удачный кадр – особенно если в самой камере стабилизации нет.

Как крепить объектив

Производители фотоаппаратов делают разные виды креплений объектива. Одной модели фотоаппарата определённый объектив подойдёт, другой — нет. Важно смотреть на совместимость.

Существуют также специальные адаптеры для фотоаппаратов. Они помогают использовать не подходящие друг другу объектив и фотоаппарат вместе. Из минусов: адаптер может нарушить или замедлить работу автофокусировки.

Фокусное расстояние объектива

Как только вы определите совместимость, фокусное расстояние, скорее всего, станет решающим фактором, по которому вы приобретаете объектив. Фокусное расстояние обычно является первым числом, обозначаемым в описании объектива, и измеряется в миллиметрах. Чем меньше число, тем шире угол обзора, что позволяет захватывать большие сцены. Объектив с большим фокусным расстоянием приблизит зрителя к действию с большим пространственным сжатием изображения.

Фокусное расстояние является одним из основных факторов, определяющих внешний вид вашего изображения. Это полезный инструмент когда он используется по назначению. Объективы — сверхширокие или экстремальные телеобъективы — обычно используются только для достижения определенного творческого эффекта. Очень широкие линзы часто искажают изображение, что может отвлекать внимание в неправильном контексте. Объективы с фокусным расстоянием от 20 мм до 100 мм гораздо более распространены в производстве видео, поскольку 50-мм объективы более или менее приближают поле зрения человеческого глаза.

Вы также обнаружите, что большинство производителей, включая Canon, Nikon, Sony, Sigma и Tokina, делают очень похожие 24-70-миллиметровые зум-объективы. Этот диапазон увеличения охватывает наиболее часто используемые фокусные расстояния. они обычно доступны по ценам в разных сегментах .

Эффективное фокусное расстояние

При выборе объектива на основе фокусного расстояния, вы также должны учитывать размер датчика вашей камеры. Датчики меньшего размера, чем полный кадр, имеют фактор кадрирования, который увеличивает эффективное фокусное расстояние объектива. В сочетании с датчиком MFT с 2-кратным увеличением объектив 35 мм будет иметь поле обзора, эквивалентное полю обзора 70 мм. На камере с сенсором APS-C с 1,5-кратным кадрированием этот же объектив будет иметь поле обзора, приблизительно эквивалентное объективу 52 мм. Знайте фактор обрезки для вашей камеры, чтобы убедиться, что вы получаете объектив, который вам нужен.

Зум-объективы

Основные объективы имеют одно фиксированное фокусное расстояние. У них может быть длинный или короткий диапазон съемки, охватывающий широкий диапазон фокусных расстояний или только очень узкий диапазон. Зум-объективы, как правило, стоят дороже, особенно с увеличением диапазона зума. Тем не менее, они могут занять место нескольких основных объективов и удобны для ситуаций, когда вы часто меняете точку съемки. Зум-объективы бывают двух видов: внутреннее и внешнее. Внешние зум-объективы более распространены и доступны по цене.

С другой стороны, простые объективы часто имеют более высокую или более широкую максимальную диафрагму, чем при увеличении. Меньшее количество элементов в простых объективах также приводит к получению более четких изображений по сравнению с объективами с эквивалентным зумом.

Апертура объектива

Апертура — это отверстие в объективе, которое позволяет свету проникать в камеру. Размер этого отверстия контролируется диафрагмой. Диафрагма влияет на появление боке — или размытия — на вашем изображении.

Этот размер апертуры является ключевым измерением. Он отмечен как максимальная ширина, на которую он может открываться. Вы обычно будете видеть это как F- объектива, например, f / 2.8, f / 4 или f / 5.6. Чем меньше число F-стопов, тем более открытой может стать диафрагма, позволяя получить больше света. Кроме того, чем шире отверстие, тем меньше будет глубина резкости. Это означает, что плоскость фокуса будет тоньше.

Подумайте о снимке, на котором объект находится в фокусе, а фон очень размытый; вероятно, это было сделано с широко открытой апертурой, например, f / 2,8 или шире. При покупке нового объектива обратите внимание на максимальную диафрагму f / 4 или более. Зум-объективы часто имеют переменную максимальную диафрагму в зависимости от используемого фокусного расстояния. Это означает, что вам, скорее всего, придется корректировать экспозицию при масштабировании.

С зум-объективами с постоянной диафрагмой легче работать, но они обычно стоят дороже. Аналогично, объективы с более широкой максимальной апертурой обычно будут более дорогими. Однако переход от f / 4 к f / 2.8 может иметь большое значение для видеооператоров, работающих в условиях низкой освещенности. Это также хороший выбор для тех, кому нужен кинематографический вид с очень малой глубиной резкости.

Размер датчика объектива

Другим важным фактором покупки объектива является формат датчика вашей камеры. Основными типами датчиков, которые следует здесь рассмотреть, от самых больших до самых маленьких, являются полнокадровые, APS-C и Super35, а также Micro Four Thirds. MFT — это и размер датчика, и тип крепления. Поскольку полнокадровые датчики самые большие, изображение с полнокадрового объектива будет охватывать меньший датчик. Полнокадровые объективы прекрасно работают на любой камере. Но если вы используете объектив для датчика обрезки на полнокадровой камере, изображение будет покрывать только часть датчика. Это приведет к сильному виньетированию вашего изображения. Если вам не нужен именно этот вид, избегайте использования объектива, предназначенного для меньшего датчика, на камере большего формата.

Адаптеры для крепления объективов

Адаптеры можно использовать для крепления объектива, изготовленного для одного типа крепления, к камере с другим креплением. Их можно найти практически для любой комбинации креплений. Хотя они позволяют использовать более широкий диапазон объективов, у адаптеров также есть недостатки.

Вам все равно нужно учитывать размер сенсора и покрытие объектива при использовании адаптера. Кроме того, некоторые адаптеры обеспечивают цифровую связь между камерой и объективом. Если у вас не будет этой цифровой связи, вы потеряете способность к автофокусировке. На новых объективах вы можете даже потерять способность менять диафрагму. Адаптеры также могут влиять на свет, который проходит через объектив на датчик.  Это удобный инструмент, но при его использовании всегда следует учитывать недостатки.

Объективы для съемки видео

Объективы для видеосъемки отличаются по несколькими вариантами. С одной стороны, они часто имеют более прочную конструкцию и более низкий допуск к изменению своих характеристик. Они также имеют более длинную фокусировку для плавного перемещения и съемке с рук. Объективы для видеосъемки предназначены для использования в плохую погоду. Из-за этих сложных требований они часто значительно дороже, чем аналогичные объективы.

Объективы для съемки также измеряют апертуру в T-stop, а не в F-stop (пропускание света). В отличие от F-stop, T-stop отражают количество света, попадающего на датчик, а не ширину апертуры. Это различие делает T-stop более последовательными для кинематографических задач. Определенное количество света, попадающего в объектив, теряется при его прохождении через объектив и камеру. Объектив, имеющий F-stop f / 1,2, может иметь T-stop t / 1,4, что означает потерю света в 0,2 раза. Обычно вы найдете T-образные стопы на объективах, так как кинематографисты особенно ценят постоянство экспозиции, которую они обеспечивают.

Важно отметить, что объективы для видеосъемки способны поддерживать постоянную фокусировку по всему ходу объектива. Эта особенность делает конструкцию объективов для съемки видео гораздо более сложной и дорогой в изготовлении.

Специальные обозначения для объективов

AF: автофокусировка может быть полезной функцией, но если камера не поддерживает непрерывную автофокусировку, она не так полезна для работы с видео, как для фотоснимков. Благодаря непрерывной автофокусировке камера фиксирует объект и сохраняет фокусировку, пока объект движется в фокальных плоскостях, что, безусловно, очень полезная функция. Хотя это становится все более распространенным явлением, некоторые камеры не обеспечивают хорошую непрерывную автофокусировку, что делает функции автофокусировки на объективе несколько ограниченными для видео.

IS: Стабилизация изображения полезна для устранения дрожания в работе с камерой. Хотя это определенно удобная функция, она не заменяет штатив.

Управление диафрагмой: У старых объективов было ручное управление диафрагмой в форме кольца, точно так же, как кольцо фокусировки, которое вращалось, чтобы остановиться вверх или вниз. Это может быть удобной функцией при использовании объективов на камере, которая не имеет цифровой связи. Большинство объективов для видео предлагают ручное управление диафрагмой, но объективы для фотосъемки могут этого не делать.

Как правильно ухаживать за объективом и чем его защищать

Чтобы защитить переднюю линзу от пыли, воды или ультрафиолетовых лучей, существуют различные фильтры. Их надевают на объектив — они служат своеобразным «щитом».

Если на передней линзе объектива появилась пылинка или след от пальцев, нужно правильно очистить линзу. Пылинки можно убрать с помощью специальных кисточек из мягкого ворса, которые продаются в специализированных магазинах. Действовать нужно аккуратно, без нажима, круговыми движениями.

Следы от пальцев можно убрать с помощью специальных сухих или влажных салфеток для фотоаппаратов.

Заключение

Есть несколько основных соображений по выбору правильного объектива:

• Как вы планируете их использовать
• Какие камеры вы будете использовать
• Нет единого объектива, который бы подходила для всех возможных нужд
• У каждого есть свои преимущества и недостатки

Получив информацию и узнав о возможностях, вы сможете найти объектив, который соответствует вашим потребностям.